Выбор бензина

Октановое число — важный показатель качества бензина, характеризующий его антидетонационную стойкость. Детонация — это самопроизвольное, не зависящее от искры на свече зажигания, воспламенение рабочей смеси в цилиндре под воздействием температуры и давления, сопровождающееся ненормально быстрым ее сгоранием. Незначительная и краткая по времени детонация, возникающая, как правило, при резком увеличении нагрузки, особой угрозы не представляет, хоть и проявляется неприятными для слуха стуками и характерным «цоканьем», которое автомобилисты со стажем называют «звоном пальцев».
Под большой нагрузкой детонация может быть сильнее и разрушительнее. Возникающие при этом стуки могут быть «замаскированы» общим шумом двигателя. Длительная детонация чрезвычайно опасна. Она способна в считанные часы (а то и минуты) разрушить двигатель.

В погоне за дополнительной мощностью мо­торо­строители на протяжении всего прошло­го века шли самым про­стым путем — повышали степень сжатия (т. е. соотношение объемов цилиндра при нахождении поршня в нижней и верхней мертвых точках). Более высокое давление сжатой рабочей смеси провоцировало детонацию. Требовался бензин с все большим октановым числом. Если в тридцатые годы прошлого века величайшим достижением считали бензин с октановым числом 76, то теперь не удивляет и 100.

Октановое число топлива определяется на специальном одноцилиндровом двигателе путем сравнения со смесью изооктана (изомера октана 2, 2, 4-триметилпептана) и η-гептана. Октановое число бензина, равное, например, 92, означает, что его детонационная стойкость соответствует стойкости смеси из 92 частей изооктана и 8 — η-гептана. Хотя оба вещества и входят обычно в состав бензина, октановое число не означает, что бензин состоит только из них. Это куда более сложный «коктейль», точный рецепт которого зачастую не знают даже сами его производители. Когда американец Рассел Маркер из корпорации Ethyl разрабатывал в 1926 году методику определения октанового числа, он выбрал η-гептан в качестве нулевого эталона только по одной причине: конкретный изомер углеводородного соединения высокой чистоты из нефти не получить, а η-гептан можно произвести из сосновой смолы.

Если с октановым числом в принципе все понятно, начнем все запутывать. Октановые числа (а их как минимум два) — не единственные единицы измерения антидетонационной стойкости. Даже на одном и том же моторном стенде с помощью двух разных методик определяются два показателя.

АЗС

АЗС
© Фото: Алексей Смирнов, 5 колесо

Исследовательский метод ASTM дает нам, соответ­ственно, исследовательское октановое число или, правильнее, октановое число по исследовательскому методу (ИОЧ). Помните буковку «и» в маркировке наших старых бензинов?

В ходе испытания одноцилиндровый двигатель с принудительно изменяемой степенью сжатия работает в контролируемых условиях с минимальной нагрузкой.

Для определения октанового числа по моторному методу (МОЧ) подаваемая в тот же двигатель рабочая смесь предварительно подогревается, обороты коленвала увеличиваются, меняются регулировки момента опережения зажигания. Таким образом, бензин подвергается более жесткому и близкому к реальной эксплуатации испытанию. Обычно ИОЧ топлива на 8–10 единиц больше его МОЧ. Это соотношение стоит запомнить, оно может пригодиться для практических расчетов.

Общего, стандартного способа обозначения детонационной стойкости бензина в мире не существует. В Европе и Австралии используют исследовательский метод. У нас в стране до недавнего времени ходили оба, о чем свидетельствовала упомянутая буква «и» (или ее отсут­ствие —
свидетельство использования моторного метода). В Новой Зеландии, соседке Австралии, больше оперируют МОЧ. Даже исследование проводили о снижении его минимума с 82 до 81 единицы. А вот Северная Америка идет своим путем. Там используют совсем другие названия, к счастью, обозначающие один и тот же параметр. В ходу здесь антидетонационный коэффициент AKI — Anti-Knock Index, дорожное октановое число RdON — Road Octane Number (не путать с RON — Research ON — 0Ч по исследовательскому методу), насосное октановое число PON — Pump Octane Number или просто (R+M)/2. Последнее обозначение объясняет суть всех предыдущих. В США и Канаде указывается среднее арифметическое окатновых чисел, полученных по двум разным методикам, то есть
AKI=ИОЧ+МОЧ/2. AKI на 4–5 единиц меньше, чем ИОЧ
(RON). Эти цифры тоже могут пригодиться.

Маленькая экскурсия

Антидетонационный коэффициент

Антидетонационный коэффициент
© Фото: 5 колесо

Если все вышеупомянутое вам понятно, придется усложнить ситуацию. Очень часто продавцы топлива вместо октанового числа указывают сорт бензина. При этом в разных странах за одними и теми же словами скрываются разные цифры. Более того, единообразия нет даже в отдельных штатах, образующих США.

Начнем от родной печки. У нас бензин А-92 уже подается как Regular, А-95 как Premium и А-98 — как Super. Еще не исчез А-76, замаскированный под А-80, но скорый запрет оставил «старичка» без названия.Данные по некоторым другим странам приведены в сводной таблице. Сразу ее прокомментируем.

Горные штаты США ничем не отличаются от других горных районов мира. Высота над уровнем моря здесь больше, воздух разреженнее. Как ни старайся, без наддува давление в цилиндре как в начале такта сжатия, так и в его конце будет ниже, чем на равнине. Следовательно, и бензин здесь может обладать пониженной стойкостью к детонации. Помните об этом, собираясь надолго спуститься с гор. Чуть пониженные требования к ОЧ в Калифорнии объясняются просто: надо подтолкнуть жителей самого богатого штата к покупке имеющегося в избытке «сотого». Ferrari и Porsche скажут «спасибо». И нефтетрейдеры тоже. В ряде стран Европы 95-й уже давно считается «стандартным» или «регулярным». Хуже не делают.

Зато в некоторых странах третьего мира с Regular и Standard возможны осложнения: они могут быть схожи с нашим А-76 (80). Приведенные здесь сведения помимо познавательного имеют и прикладное значение. Зная страну происхождения купленной иномарки, ее владелец сможет определить, каким бензином надо потчевать свою стальную лошадку. Ведь абсолютное большинство машин, кроме спортивных, представительских и тюнинговых, как правило, довольствуется сортом Regular/Standard без указания в мануале реального октанового числа. Полезны эти цифры и сервисменам, как помогающие определить, каким путем устранять, например, «тупость» машины. Просто перейти на бензин с большим О4 или менять дорогостоящий блок управления двигателем. К месту, специально для механиков, отметим, что сильной детонацией (и от сильной детонации) больше страдают карбюраторные двигатели. На впрысковых обычно имеется датчик детонации в виде миниатюрного пьезоэлектрического микрофона, по сигналу которого электронные мозги делают зажигание более поздним, снижая детонацию. Двигатель страдает меньше, больше страдает владелец машины. Из-за ухудшившейся динамики и роста расходов на топливо.

Вернемся к теме

Как вся эта путаница связана с машиной нашего коллеги? Его Mitsubishi прибыл к нам из Штатов. Обращаемся к таблице. И как «японка», и как «американка» машина должна радоваться нашему 92-му. И переход на 95-й ни динамики, ни экономичности ей не добавит.

Наиболее вероятно, что наш коллега неосознанно выдавал желаемое за действительное. Ему стоит установить бортовой компьютер или хотя бы позаправляться под пробку на одной и той же колонке недельку-другую, регулярно записывая данные расхода и пробега. Затем повторить замеры на другом сорте топлива. Правда, с учетом городских пробок результат все равно получится очень приблизительным.

Если экономия все-таки подтвердится, возможно несколько вариантов ее возникновения.

Первый и самый простой. Опре­де­ленная часть машин в силу суммирования допусков и иных технологических причин имеет характеристики, отличающиеся от паспортных. И это надо принять как данность.

Второе, менее оптимистическое. За годы эксплуатации в камере сгорания скопился нагар и другие отложения, ее объем уменьшился, а степень сжатия, соответственно, возросла. Что и «приспособило» двигатель под бензин с более высоким октановым числом. Лечится регулярным добавлением противонагарных присадок в бензин плюс длительной ездой на высокой скорости. Альтернативой присадке могло бы стать использование «чистящего» бензина Shell V-Power, но за отсутствие лишних хлопот придется расплачиваться. Если «химия» не поможет, то остается «механика». Впрочем, без более веских причин двигатель лучше не разбирать. Если «химия» поможет, скорее всего, двигатель придется подрегулировать.

Третье, самое сложное. Глючит система управления двигателем, зажигание, система рециркуляции отработавших газов. Замена блока управления — дело несложное, но очень дорогое. Стоит проконсультироваться у хорошего диагноста, если такого удастся найти. Как и специалиста по каталитическим нейтрализаторам.

Еще чуть-чуть теории

Октановые числа

Октановые числа
© Фото: 5 колесо

Многочисленные исследования в разных странах мира подтверждают, что переход на бензин с более высоким октановым числом при постоянной степени сжатия не дает никаких преимуществ, а только повышает расходы на топливо. Теплотворная способность, а значит, и запасенная энергия у разных сортов топлива примерно одинакова. Высокооктановый бензин выделяет столько же энергии, как и стандартный, но горит медленнее. В результате не успевшее сгореть топливо может быть выброшено в глушитель (смерть катализатору) и далее в атмосферу (смерть живому).

Более того, как утверждает сайт Gas Bank USA, производители автомобилей (BMW, Porsche, Mercedes-Benz и др.), даже рекомендуя высокооктановый бензин, допускают применение стандартного без угрозы для двигателя, но с некоторым ухудшением параметров автомобиля.

О том, каково это ухудшение, можно судить по данным, опубликованным Hyundai Motor. На бензине Premium 4,6-литровый двигатель V8 седана Genesis выдает максимальную мощность 375 л. с., а на стандартном (AKI-87) — 386, т. е. менее чем на 2% меньше.

В американском руководстве по эксплуатации Smart Fortwo приведено то же предупреждение, что и для автомобилей Mercedes: «Для обеспечения долгой надежной работы и высоких характеристик двигателя следует использовать бензин сорта Premium Unleaded». А в нижней строке: «Бензин Regular не причинит вреда вашему автомобилю».

Мы не призываем переходить на низкооктановый бензин. Но если ваш автомобиль под него и «заточен», есть ли смысл платить лишние деньги? При одинаковом химическом составе, равной энергоемкости и не зависящем от октанового числа использовании/неиспользовании присадок единственное отличие между сортами бензина — размер прибыли, получаемой продавцом топлива.

 

 

Полезные формулы

Определяя, какой бензин нужен вашей машине, полезно знать, что:
AKI = RON+MON/2;
RON — MON ≈ 8–10;
RON — AKI ≈ 4–5;
AKI 87usa= RON 92eu;
AKI 90 ≈ RON 95;
где:
AKI — Anti-Knock Index — антидетонационный коэффициент (США);
RON — Research Octane Number — октановое число по исследовательскому методу (ИОЧ);
MON — Motor Oil Number — октановое число по моторному методу (МОЧ).

25 Июля 2009г.
Автор: Владимир Заборщиков
© 5 колесо

 

 

Опубликовано в Советы автолюбителям, Топливо | Оставить комментарий

Проверка катушки зажигания

В катушке зажигания возможны две неисправности – обрыв обмоток и внутренний пробой. Обрыв первичной обмотки можно определить при помощи изготовленного пробника. Берут дополнительный провод, подключают к одному из полюсов аккумуляторной батареи, другой конец провода подключают к первичной обмотке катушки зажигания, зажим пробника подключают к другому полюсу аккумулятора, другой конец провода подключают к свободному контакту первичной обмотки катушки. Если электролампочка загорается, значит, первичная обмотка исправна.

Проверить вторичную обмотку катушки зажигания таким способом не получится в связи с тем, что внутреннее сопротивление вторичной катушки очень велико и ток протекающий в ней будет очень маленьким, не достаточным для того, чтобы нить накала электролампочки накалилась. В этом случае вам будет необходим другой прибор, он называется омметр.

В магазинах и на рынках можно встретить цифровые мультиметры, которые могут измерять много всевозможных параметров электрической цепи: напряжение, сопротивление, ток и многое другое. Они дешевы. Приобрести этот прибор можно в среднем за 200 рублей. Так вот, при измерении этим прибором сопротивления обмоток катушки зажигания, должны составлять: первичная – 3 Ом, вторичная – 7000 Ом (7 кОм).

Внутренний пробой проверить этим прибором нельзя. Проверить работоспособность катушки можно, заменив её заведомо исправной любого типа, в том числе и автомобильной.

Опубликовано в Зажигание | Оставить комментарий

Система зажигания автомобиля

Системы зажигания автомобилей – общее устройство и типы

Система зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах бензиновых двигателей. Основными требованиями к системе зажигания являются:

1. Обеспечение искры в нужном цилиндре (находящемся в такте сжатия) в соответствии с порядком работы цилиндров.

2. Своевременность момента зажигания. Искра должна происходить в определенный момент (момент зажигания) в соответствии с оптимальным при текущих условиях работы двигателя углом опережения зажигания, который зависит, прежде всего, от оборотов двигателя и нагрузки на двигатель.

3. Достаточная энергия искры. Количество энергии, необходимой для надежного воспламенения рабочей смеси, зависит от состава, плотности и температуры рабочей смеси.

4. Общим требованием для системы зажигания является ее надежность (обеспечение непрерывности искрообразования).

Неисправность системы зажигания вызывает неполадки как при запуске, так и при работе двигателя:

- трудность или невозможность запуска двигателя;

-неравномерность работы двигателя – “троение” или прекращение работы двигателя при пропусках искрообразования в одном или нескольких цилиндрах;

- детонация, связанная с неверным моментом зажигания и вызывающая быстрый износ двигателя;

- нарушение работы других электронных систем за счет высокого уровня электромагнитных помех и пр.

Существует множество типов систем зажигания, отличающихся и устройством и принципами действия. В основном системы зажигания различаются по:

- системе определения момента зажигания.

- системе распределения высоковольтной энергии по цилиндрам.

При анализе работы систем зажигания исследуются основные параметры искрообразования, смысл которых практически не отличается в различных системах зажигания:

- угол замкнутого состояния контактов (УЗСК, Dwell angle) – угол, на который успевает повернуться коленчатый вал от момента начала накопления энергии (конкретно в контактной системе – момента замыкания контактов прерывателя; в других системах – момента срабатывания силового транзисторного ключа) до момента возникновения искры (конкретно в контактной системе – момента размыкания контактов прерывателя). Хотя в прямом смысле данный термин можно применить только к контактной системе – он условно применяется для систем зажигания любых типов.

- угол опережения зажигания (УОЗ, Advance angle) – угол, на который успевает повернуться коленчатый вал от момента возникновения искры до момента достижения соответствующим цилиндром верхней мертвой точки (ВМТ). Одна из основных задач системы зажигания любого типа – обеспечение оптимального угла опережения зажигания (фактически – оптимального момента зажигания). Оптимально поджигать смесь до подхода поршня к верхней мертвой точке в такте сжатия – чтобы после достижения поршнем ВМТ газы успели набрать максимальное давление и совершить максимальную полезную работу на такте рабочего хода. Также любая система зажигания обеспечивает взаимосвязь угла опережения зажигания с оборотами двигателя и нагрузкой на двигатель.

При увеличении оборотов, скорость движения поршней увеличивается, при этом время сгорания смеси практически не изменяется – поэтому момент зажигания должен наступать чуть раньше – соответственно при увеличении оборотов, УОЗ надо увеличивать.

На одной и той же частоте вращения коленчатого вала двигателя, положение дроссельной заслонки (педали газа) может быть различным. Это означает, что в цилиндрах будет образовываться смесь различного состава. А скорость сгорания рабочей смеси как раз и зависит от ее состава. При полностью открытой дроссельной заслонке (педаль газа “в полу”) смесь сгорает быстрее и поджигать ее нужно позже – соответственно при увеличении нагрузки на двигатель, УОЗ надо уменьшать. И наоборот, когда дроссельная заслонка прикрыта, скорость сгорания рабочей смеси падает, поэтому угол опережения зажигания должен быть увеличен.

- напряжение пробоя – напряжение во вторичной цепи в момент образования искры – фактически – максимальное напряжение во вторичной цепи.

- напряжение горения – условно-установившееся напряжение во вторичной цепи в течение периода горения искры.

- время горения – длительность периода горения искры.

Обобщенно структуру системы зажигания можно представить следующим образом:

Рассмотрим подробнее каждый из элементов системы:

1. Источник питания для системы зажигания – бортовая сеть автомобиля и ее источники питания – аккумуляторная батарея (АКБ) и генератор.

2. Выключатель зажигания.

3. Устройство управления накоплением энергии – определяет момент начала накопления энергии и момент “сброса” энергии на свечу (момент зажигания). В зависимости от устройства системы зажигания на конкретном авто может представлять из себя:

* Механический прерыватель, непосредственно управляющий накопителем энергии (первичной цепью катушки зажигания). Данный компонент нужен для того, чтобы замыкать и размыкать питание первичной обмотки катушки зажигания. Контакты прерывателя находятся под крышкой распределителя зажигания. Пластинчатая пружина подвижного контакта постоянно прижимает его к неподвижному контакту. Размыкаются они лишь на короткий срок, когда набегающий кулачок приводного валика прерывателя-распределителя надавит на молоточек подвижного контакта.

Параллельно контактам включен конденсатор (condenser). Он необходим для того, чтобы контакты не обгорали в момент размыкания. Во время отрыва подвижного контакта от неподвижного, между ними хочет проскочить мощная искра, но конденсатор поглощает в себя большую часть электрического разряда и искрение уменьшается до незначительного. Но это только половина полезной работы конденсатора – когда контакты прерывателя полностью размыкаются, конденсатор разряжается, создавая обратный ток в цепи низкого напряжения, и тем самым, ускоряет исчезновение магнитного поля. А чем быстрее исчезает это поле, тем больший ток возникает в цепи высокого напряжения. При выходе конденсатора из строя двигатель нормально работать не будет – напряжение во вторичной цепи получится недостаточно большим для стабильного искрообразования.

Прерыватель располагается в одном корпусе с распределителем высокого напряжения – поэтому распределитель зажигания в такой системе называют прерывателем-распределителем. Такая система зажигания называется классической системой зажигания. Общая схема классической системы:

Это наиболее старая из существующих систем – фактически она является ровесницей самого автомобиля. За границей такие системы прекратили серийно устанавливать в основном к концу 1980-х годов, у нас такие системы на “классику” устанавливаются до сих пор. Кратко принцип работы выглядит следующим образом – питание от бортовой сети подается на первичную обмотку катушки зажигания через механический прерыватель. Прерыватель связан с коленчатым валом, что обеспечивает замыкание и размыкание его контактов в нужный момент. При замыкании контактов начинается зарядка первичной обмотки катушки, при размыкании первичная обмотка разряжается, но во вторичной обмотке наводиться ток высокого напряжения, который, через распределитель, также связанный с коленчатым валом, поступает на нужную свечу.

Также в этой системе присутствуют механизмы корректировки опережения зажигания – центробежный и вакуумный регуляторы.

Центробежный регулятор опережения зажигания предназначен для изменения момента возникновения искры между электродами свечей зажигания, в зависимости от скорости вращения коленчатого вала двигателя.


Расположение деталей регулятора:

1 – кулачок прерывателя

2 – втулка кулачков

3 – подвижная пластина

4 – грузики

5 – шипы грузиков

6 – опорная пластина

7 – приводной валик

8 – стяжные пружины

Верхний рис. – грузики вместе

Нижний рис. – грузики разошлись

Устройство и схема работы центробежного регулятора угла опережения зажигания

Центробежный регулятор опережения зажигания находится в корпусе прерывателя-распределителя. Он состоит из двух плоских металлических грузиков, каждый из которых одним из своих концов закреплен на опорной пластине, жестко соединенной с приводным валиком. Шипы грузиков входят в прорези подвижной пластины, на которой закреплена втулка кулачков прерывателя. Пластина с втулкой имеют возможность проворачиваться на небольшой угол относительно приводного валика прерывателя-распределителя. По мере увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя, увеличивается и частота вращения валика прерывателя-распределителя. Грузики, подчиняясь центробежной силе, расходятся в стороны, и сдвигают втулку кулачков прерывателя “в отрыв” от приводного валика. То есть набегающий кулачок поворачивается на некоторый угол по ходу вращения навстречу молоточку контактов. Соответственно контакты размыкаются раньше, угол опережения зажигания увеличивается.

При уменьшении скорости вращения приводного валика, центробежная сила уменьшаются и, под воздействием пружин, грузики возвращаются на место – угол опережения зажигания уменьшается.

Вакуумный регулятор опережения зажигания предназначен для изменения момента возникновения искры между электродами свечей зажигания, в зависимости от нагрузки на двигатель.

А                                              Б

а) угол опережения зажигания – уменьшен
б) угол опережения зажигания – увеличен

Вакуумный регулятор угла опережения зажигания

Вакуумный регулятор крепится к корпусу прерывателя – распределителя. Корпус регулятора разделен диафрагмой на два объема. Один из них связан с атмосферой, а другой, через соединительную трубку, с полостью под дроссельной заслонкой. С помощью тяги, диафрагма регулятора соединена с подвижной пластиной, на которой располагаются контакты прерывателя. При увеличении угла открытия дроссельной заслонки (увеличение нагрузки на двигатель) разряжение под ней уменьшается. Тогда, под воздействием пружины, диафрагма через тягу сдвигает на небольшой угол пластину вместе с контактами в сторону от набегающего кулачка прерывателя. Контакты будут размыкаться позже – угол опережения зажигания уменьшится. И наоборот – угол увеличивается, когда вы уменьшаете газ, то есть, прикрываете дроссельную заслонку. Разряжение под ней увеличивается, передается к диафрагме и она, преодолевая сопротивление пружины, тянет на себя пластину с контактами.

Это означает, что кулачок прерывателя раньше встретится с молоточком контактов и разомкнет их. Тем самым мы увеличили угол опережения зажигания для плохо горящей рабочей смеси.

* Механический прерыватель с транзисторным коммутатором. В этом случае механический прерыватель управляет только транзисторным коммутатором, который, в свою очередь, управляет накопителем энергии. Такая конструкция имеет существенное преимущество перед прерывателем без транзисторного коммутатора – оно заключается в том, что здесь контактный прерыватель обладает большей надежностью за счет того, что в этой системе через него протекает существенно меньший ток (соответственно практически исключается пригорание контактов прерывателя во время размыкания). Соответственно и конденсатор, подключенный параллельно контактам прерывателя стал не нужным. В остальном система полностью аналогична классической системе. Обе описанные системы зажигания с механическим прерывателем имеют общее название – контактные системы зажигания.

Управление первичной обмоткой катушки зажигания в системе с механическим прерывателем и транзисторным коммутатором:

* транзисторный коммутатор с бесконтактным датчиком – генератором импульсов (индуктивного типа, типа Холла или оптического типа) и преобразователем его сигналов. В этом случае вместо механического прерывателя используется датчик – генератор импульсов с преобразователем сигналов, который управляет только транзисторным коммутатором, который, в свою очередь, управляет накопителем энергии.

В системах зажигания с транзисторным коммутатором используются датчики трех типов:

- датчик Холла (такая модификация системы называется TI-h) содержит пластинку кремния, к двум боковым граням которой приложено небольшое напряжение. Если пластинку поместить в магнитное поле, то на двух других гранях пластинки также появится напряжение В этом состоит эффект Холла.

Изменение магнитного поля вызовет изменение напряжения Холла, которое можно использовать для управления коммутатором. Магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом, может прерываться лопастями обтюратора, вращающегося на валу распределителя зажигания. Через кремниевую пластинку пропускается ток примерно 30 мА, тогда как напряжение Холла составляет около 2 мВ, увеличиваясь с ростом температуры. Пластинка обычно составляет одно целое с интегральной схемой, осуществляющей усиление и формирование сигнала.

При открытом зазоре между постоянным магнитом и датчиком Холла пластинка выдает напряжение. Если зазор перекрывается лопастью обтюратора, магнитное поле замыкается через лопасть и не попадает на пластинку Холла. Напряжение при этом падает.

Сигнал с граней пластинки попадает в усилитель и формирователь импульсов, после чего он может управлять коммутатором (включением и выключение катушки).

1 – обтюратор с лопастями,

2 – постоянный магнит,

3 – чувствительный элемент,

4 – провода датчика.

Конструкция генератора Холла

- индуктивный датчик (такая модификация системы называется TI-i) – включает в себя постоянный электромагнит с обмоткой и зубчатый диск. При вращении диска магнитное поле замыкается либо через зуб, либо через впадину. Магнитный поток, проходящий через обмотку, то увеличивается, то уменьшается, в результате чего в обмотке индуцируется ЭДС переменного знака. Сигналы датчика проходят через формирователь импульсов и далее поступают в коммутатор для управления первичной обмоткой катушки зажигания. При увеличении скорости возрастет частота импульсов, а также само выходное напряжение датчика – с долей вольта до сотни вольт.


- оптический датчик (такая модификация системы называется TI-o) – представляет из себя сегментированный диск, закрепленный на валу распределителя, который перекрывает инфракрасный луч, направленный на фототранзистор. В течение промежутка времени, пока фототранзистор освещен, через первичную обмотку катушки идет ток. Когда диск перекрывает луч, датчик посылает в коммутатор импульс, который прерывает ток в катушке и таким образом генерирует искру. Существует несколько разновидностей такого рода устройств: запуск искры может происходить как при открытии так и наоборот, при закрытии светового источника. Обычно такие генераторы задают постоянный угол включенного состояния катушки, но качество зажигания от этого не страдает, поскольку на это не оказывает влияния динамика подвижного контакта и он остается всегда постоянный, независимо от скорости.

Датчик-генератор импульсов, как правило, конструктивно располагается внутри распределителя зажигания (конструкция самого распределителя от контактной системы не отличается) – поэтому узел в целом называют “датчик-распределитель”.

Коммутатор управляет замыканием первичной цепи катушки зажигания на массу. При этом коммутатор не просто разрывает первичную цепь по сигналу с импульсного датчика – коммутатор должен обеспечить предварительную зарядку катушки необходимой энергией. То есть, до управляющего импульса с датчика, коммутатор должен предугадать, когда нужно замкнуть катушку на землю, для того чтобы её зарядить. Причём, он должен это сделать так, чтобы время заряда катушки было приблизительно постоянным (достигался максимум накопленной энергии, но не допускался перезаряд катушки). Для этого коммутатор вычисляет период импульсов приходящих с датчика. И в зависимости от этого периода, вычисляет время начала замыкания катушки на землю. Другими словами, чем выше обороты двигателя, тем раньше коммутатор будет начинать замыкать катушку на землю, но время замкнутого состояния будет одинаковым.

Одна из модификаций этой системы с механическим распределителем и катушкой зажигания, отдельно стоящей от распределителя и коммутатора получила устоявшееся название “бесконтактная система зажигания (БСЗ)”. Общая схема бесконтактной системы зажигания:

Естественно, существует множество модификаций данной системы – с применением других типов датчиков, с применением нескольких датчиков и пр.

* микропроцессорный блок управления зажиганием (или блок управления двигателем с подсистемой управления зажиганием) – с датчиками и коммутатором. Системы зажигания, в которых применяется такой вариант управления зажиганием имеют общее название микропроцессорные системы зажигания. В этом случае блок управления получает информацию о работе двигателя (обороты, положение коленчатого вала, положение распределительного вала, нагрузка на двигатель, температура охлаждающей жидкости и пр.) от датчиков и по результатам алгоритмической обработки этих данных управляет коммутатором, который, в свою очередь, управляет накопителем энергии. Регулировка опережения зажигания реализована программно в блоке управления.

Коммутаторы в микропроцессорных системах зажигания также называются “воспламенитель” (igniter).

Электронный блок управления (ЭБУ, ECU, PCM) – именно он выполняет в системе главную роль. Его работа состоит в сборе информации от датчиков (для управления зажиганием основными датчиками являются датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, датчик детонации, датчик угла открытия дроссельной заслонки), расчете оптимального момента зажигания и времени зарядки катушки и конкретно управление через коммутатор первичной цепью катушки. На современных автомобилях блок управления системой зажигания объединен с блоком управления впрыском топлива.

Кратко рассмотрим основные датчики микропроцессорной системы управления зажиганием:

- Датчики положения коленчатого и распределительного вала. Эти датчики необходимы ЭБУ для определения текущих оборотов двигателя, а также текущего положения распределительного вала (для идентификации цилиндра, который находится в такте сжатия). В разных модификациях электронных систем управления используется разный набор датчиков для решения этих задач. При этом также используются датчики разных типов – но наиболее часто индуктивные датчики и датчики Холла.

- Датчик детонации – устанавливается на блоке двигателя. Во время работы двигателя датчик генерирует сигнал с частотой и амплитудой, зависящей от частоты и амплитуды вибрации двигателя. При возникновении детонации электронный блок корректирует угол опережения зажигания.

- Датчик угла открытия дроссельной заслонки – определяет нагрузку на двигатель.

Коммутатор (“воспламенитель”, igniter) – это транзисторные ключи, которые в зависимости от сигнала с ЭБУ включают или отключают питание первичной обмотки катушки (катушек) зажигания. В зависимости от устройства конкретной системы зажигания коммутатор может быть как один, так их может быть и несколько (если в системе зажигания используется несколько катушек). Существует несколько типов систем с разным расположением ключей:

- ключи объединены в один блок с ЭБУ.

- ключи стоят отдельно для каждой катушки и не объединены ни с ЭБУ, ни с катушками.

- ключи объединены в отдельный блок, но стоят отдельно и от ЭБУ и от катушек.

- ключи объединены с катушками соответствующих цилиндров (особенно характерно для системы COP – см. далее).

Микропроцессорная система управления зажиганием может применяться практически с любыми модификациями систем накопления и распределения энергии.

4. Накопитель энергии. Накопители энергии, используемые в системах зажигания делятся на две группы:

* С накоплением энергии в индуктивности – катушка или катушки зажигания (разг. бобина, англ. ignition coil, inductor). В этом случае энергия накапливается в первичной обмотке катушки зажигания и при размыкании первичной цепи во вторичной цепи индуцируется высокое напряжение, подаваемое на свечи. Это наиболее распространенная система.

Простейшая катушка зажигания имеет три клеммы:

- на первую подается питание (+ 12 В) от выключателя зажигания. Эта клемма соединена с первичной обмоткой катушки.

- на вторую коммутируется масса автомобиля через цепи управления накоплением энергии. В классической системе зажигания эта клемма соединена с массой через контактный прерыватель зажигания. В момент прокрутки распределителя зажигания, когда бегунок находится между контактами токосъемника распределителя, происходит замыкание прерывателя на землю, через первичную обмотку катушки начинает течь ток – идёт накопление энергии в катушке. В момент прохода бегунка распределителя над токосъёмником свечи, контакт прерывателя и, соответственно, цепь первичной обмотки катушки размыкается. При этом во вторичной обмотке и высоковольтном выходе катушки индуцируется ток высокого напряжения (до 25 кВ), а в первичной обмотке ток самоиндукции (не менее 250 В). В более современных системах первичная цепь катушки управляется транзисторными коммутаторами, которые, в свою очередь, управляются либо непосредственно бесконтактными датчиками положения распределительного вала, либо микропроцессорными блоками управления.

- третья клемма – высоковольтный выход катушки, соединенный со вторичной обмоткой. С этой клеммы высоковольтное напряжение в системе зажигания с одной катушкой поступает в распределитель зажигания; в системах зажигания с несколькими катушками – непосредственно на свечи зажигания (через высоковольтные провода или без них).

Катушка зажигания простейшей конструкции:

В одном из популярных, особенно на японских и американских автомобилях, типе системы зажигания катушка зажигания объединяется в одном корпусе с распределителем зажигания (иногда также и с коммутатором и датчиками положения коленчатого и распределительного вала). Системы зажигания такого типа получили названия “катушка в распределителе” (CID – Coil In Distributor), “катушка в крышке распределителя” (CIC – Coil in Cap) и “система зажигания высокой энергии” (HEI – High Energy Ignition). Центральный провод, соединяющий катушку зажигания с распределителем в этой системе недоступен. Как правило, такая система устанавливается уже на автомобили с микропроцессорной системой управления.

В зависимости от применяемой на конкретном авто системы распределения высоковольтной энергии на автомобиле могут устанавливаться не одна, а несколько катушек зажигания, а также катушки зажигания сложной конструкции (например, с двойной первичной обмоткой и пр.).

* С накоплением энергии в емкости – конденсаторе. В этом случае энергия накапливается в конденсаторе, а в необходимый момент проходит через катушку зажигания как через трансформатор. Во вторичной цепи также индуцируется высокое напряжение, подаваемое на свечи. Такое устройство накопителя энергии получило аббревиатуру CDI – Capacitor Discharge Ignition (“зажигание от разряда конденсатора”) или конденсаторное зажигание или тиристорное зажигание (по названию радиоэлемента выполняющего функции коммутации). На автомобилях эта система используется, но не широко (очень широко эта система применяется на мотоциклах, гидроциклах, скутерах и пр.). Отличительным преимуществом данной системы является то, что энергия искры не зависит от оборотов двигателя и пр.

5. Система распределения зажигания. На автомобилях применяются два типа систем распределения – системы с механическим распределителем и системы статического распределения.

* Системы с механическим распределителем энергии. Распределитель зажигания, трамблер (англ. distributor, нем. ROV – Rotierende hochspannungsVerteilung) – распределяет высокое напряжение по свечам цилиндров двигателя. На контактных системах зажигания, как правило, объединен с прерывателем, на бесконтактных – с датчиком импульсов, на более современных либо отсутствует, либо объединен с катушкой зажигания, коммутатором и датчиками (системы HEI, CID, CIC).

После того, как в катушке зажигания образовался ток высокого напряжения, он попадает (по высоковольтному проводу) на центральный контакт крышки распределителя, а затем через подпружиненный контактный уголек на пластину ротора. Во время вращения ротора ток “соскакивает” с его пластины, через небольшой воздушный зазор, на боковые контакты крышки. Далее, через высоковольтные провода, импульс тока высокого напряжения попадает к свечам зажигания. Боковые контакты крышки распределителя пронумерованы и соединены (высоковольтными проводами) со свечами цилиндров в строго определенной последовательности. Таким образом, устанавливается “порядок работы цилиндров”, который выражается рядом цифр. Как правило, для четырехцилиндровых двигателей, применяется последовательность: 1 – 3 – 4 – 2. Это означает, что после воспламенения рабочей смеси в первом цилиндре, следующий “взрыв” произойдет в третьем, потом в четвертом и, наконец, во втором цилиндре.

Такой порядок работы цилиндров установлен для равномерного распределения на грузки на коленчатый вал двигателя.

С помощью поворота корпуса прерывателя-распределителя выставляется и корректируется первоначальный угол опережения зажигания (угол до коррекции центробежным и вакуумным регуляторами)

1 – диафрагма вакуумного регулятора
2 – корпус вакуумного регулятора
3 – тяга
4 – опорная пластина
5 – ротор распределителя (“бегунок”)
6 – боковой контакт крышки
7 – центральный контакт крышки
8 – контактный уголек
9 – резистор
10 – наружный контакт пластины ротора
11 – крышка распределителя
12 – пластина центробежного регулятора
13 – кулачек прерывателя
14 – грузик
15 – контактная группа
16 – подвижная пластина прерывателя
17 – винт крепления контактной группы
18 – паз для регулировки зазоров в контактах
19 – конденсатор
20 – корпус прерывателя-распределителя
21 – приводной валик
22 – фильц для смазки кулачка

Прерыватель-распределитель

* Системы со статическим распределением энергии. В процессе разработки новых систем зажигания одной из главных задач было отказаться от всех наиболее ненадежных компонентов системы – не только от контактного прерывателя, но и от механического распределителя зажигания. От контактного прерывателя удалось отказаться путем внедрения микропроцессорных систем управления (см. выше). От распределителя удалось отказаться разработкой так называемых систем зажигания со статическим распределением энергии или статических систем зажигания (статическим – потому что в этих системах отсутствует движущиеся части, имеющиеся в распределителе). Так как распределитель в этих системах отсутствует, эти системы также имеют общее обозначение DLI (DistributorLess Ignition), DIS (DistributorLess Ignition System) (“система без распределителя”), DI (Direct Ignition), DIS (“система прямого зажигания”, “непосредственное зажигание”).

Примечание. Различные авторы используют разную терминологию, мы, чтобы избежать лишней путаницы, предлагаем остановиться на таком варианте: DLI – относиться ко всем систем без высоковольтного распределителя; DI – относиться только к системам с индивидуальными катушками (DI = COP + EFS); DIS – относиться только к системе синхронного зажигания с двухвыводными катушками (DIS = DFS). Такой подход, может быть, и не совсем правильный, но употребляется наиболее часто.

С внедрением этих систем пришлось вносить существенные изменения и в конструкцию катушки зажигания (использовать двух- и четырехвыводные катушки) и/или использовать системы с несколькими катушками зажигания. Все системы зажигания без распределителя делятся на два блока – системы независимого зажигания с индивидуальными катушками зажигания на каждый цилиндр двигателя (EFS и COP системы) и системы синхронного зажигания, где одна катушка обслуживает, как правило, два цилиндра (DFS-системы).

Систему EFS (нем. Einzel Funken Spule) называют системой независимого зажигания, так как в ней (в отличие от систем синхронного зажигания) каждая катушка и управляется независимо и дает искру только для одного цилиндра. В этой системе каждая свеча имеет свою индивидуальную катушку зажигания. Кроме отсутствия в системе механических движущихся частей, дополнительным преимуществом является то, что при выходе и строя катушки перестанет работать только один “ее” цилиндр, а система в целом сохранит работоспособность.

Как уже говорилось при рассмотрении микропроцессорных систем управления зажиганием, коммутатор в таких системах может представлять собой один блок для всех катушек зажигания, отдельные блоки (несколько коммутаторов) для каждой катушки зажигания, а, кроме того, он может быть как интегрирован с электронным блоком управления, так и может устанавливаться отдельно. Катушки зажигания также могут стоять как отдельно, так и единым блоком (но в любом случае они стоят отдельно от ЭБУ), а кроме того, могут быть объединены с коммутаторами. Общая схема систем независимого зажигания:

Общая схема системы EFS с высоковольтными проводами:

Одной из наиболее популярных разновидностей EFS-систем является так называемая COP система (Coil on Plug – “катушка на свече”) – в этой системе катушка зажигания ставится прямо на свечу. Таким образом, стало возможным полностью избавится еще от одного не вполне надежного компонента системы зажигания – от высоковольтных проводов. Общая схема системы COP:

Устройство катушки зажигания в системе COP (с интегрированным воспламенителем):

Система статического синхронного зажигания с двухвыводными катушками зажигания (одна катушка на две свечи) – DFS (нем. Doppel Funken Spule) система. Кроме систем, с индивидуальными катушками, используются и системы, где одна катушка обеспечивает высоковольтный разряд на двух свечах одновременно. При этом получается, что в одном из цилиндров, который находится в такте сжатия, катушка дает “рабочую искру”, а в сопряженном с ним, который находится в такте выпуска) дает “холостую искру” (поэтому такая система часто называется системой зажигания с холостой искрой – “wasted spark”). Например, в 6-цилиндровом V-образном двигателе на цилиндрах 1 и 4 поршни занимают одно и то же положение (оба находятся в верхней и нижней мертвой точке одновременно) и движутся в унисон, но находятся на разных тактах. Когда цилиндр 1 находится на компрессионном ходу, цилиндр 4 – на такте выпуска, и наоборот. Общая схема системы DFS (DIS):

Высокое напряжение, вырабатываемое во вторичной обмотке, подается напрямую на каждую свечу зажигания. В одной из свечей зажигания искра проходит от центрального электрода к боковому электроду, а в другой свече искра проходит от бокового к центральному электроду:

Напряжение, необходимое для образования искры, определяется искровым промежутком и давлением сжатия. Если искровой промежуток между свечами обоих цилиндров равен, для разряда необходимо напряжение, пропорциональное давлению в цилиндре. Вырабатываемое высокое напряжение разделяется в соответствии с относительным давлением цилиндров. Цилиндр на ходу сжатия требует и использует больший разряд напряжения, чем на ходу выпуска. Это происходит потому, что цилиндр на ходу выпуска находится примерно под атмосферным давлением, поэтому расход энергии гораздо ниже.

По сравнению с системой зажигания с распределителем, общий расход энергии в системе без распределителя практически такой же. В системе зажигания без распределителя потеря энергии от искрового промежутка между ротором распределителя и клеммой колпачка заменяется потерей энергии на холостую искру в цилиндре на ходу выпуска.

Катушки зажигания в системе DFS могут устанавливаться как отдельно от свечей и связываться с ними высоковольтными проводами (как в системе EFS), так и прямо на свечах (как в системе COP, но в этом случае высоковольтные провода все равно используются для передачи разряда на свечи смежных цилиндров – условно такую систему можно назвать “DFS-COP”). Общая схема системы “DFS-COP”:

Также в этой системе коммутаторы могут быть объединены с соответствующими катушками – вот как выглядит такой вариант на примере Mitsubishi Outlander:

6. Высоковольтные провода – соединяют накопитель энергии c распределителем или свечами и распределитель со свечами. В системах зажигания COP отсутствуют.

7. Свечи зажигания (spark plug) – необходимы для образования искрового разряда и зажигания рабочей смеси в камере сгорания двигателя. Свечи устанавливаются в головке цилиндра. Когда импульс тока высокого напряжения попадает на свечу зажигания, между ее электродами проскакивает искра – именно она воспламеняет рабочую смесь. Как правило, устанавливается по одной свече на цилиндр. Однако, бывают и более сложные системы с двумя свечами на цилиндр, причем не всегда свечи срабатывают одновременно (например, на Honda Civic Hybrid используется система DSI – Dual Sequential Ignition – при малых оборотах две свечи одного цилиндра срабатывают последовательно – сначала та из них, что ближе к впускному клапану, а затем вторая – чтобы топливовоздушная смесь сгорала быстрее и полнее).

Любая система зажигания четко делится на две части:

- низковольтную (первичную, англ. primary) цепь – включает первичную обмотку катушки зажигания и непосредственно связанные с ней цепи (прерывателя, коммутатора и других компонентов в зависимости от устройства конкретной системы).

- высоковольтную (вторичную, англ. secondary) цепь – включает вторичную обмотку катушки зажигания, систему распределения высоковольтной энергии, высоковольтные провода, свечи.

Учитывая все возможные модификации и комбинации приведенных Выше элементов, на автомобилях используются не менее 15-20 разновидностей систем зажигания.

Автор статьи- Кирилл Виснап ООО “АРДИО РУ”

 

Опубликовано в Зажигание | Оставить комментарий

Катушка зажигания: проблемы и решения

Система зажигания – это целый ряд приборов и устройств, каждый из которых выполняет свою собственную функцию для обеспечения оптимального режима работы двигателя, где катушка выполняет функции трансформатора, индуцируя высокое напряжение в низкое. Основные элементы катушки зажигания – это первичная обмотка, вторичная обмотка и электрические разъемы.
Тонкая вторичная обмотка располагается вокруг металлического стержня и представляет собой изолированную медную проволоку толщиной 0,05 – 0,1 мм, поверх которой наматывается первичная обмотка с медным покрытием толщиной 0,6 – 0,9 мм. Существует два основных типа катушек: двухискровая и одноискровая катушка зажигания.
Двухискровые катушки зажигания, как правило, устанавливаются в систему со статическим высоковольтным распределением, где одна катушка обеспечивает высоким напряжением две свечи зажигания. Такой тип катушки используется в двигателях с четным числом цилиндров, среди которых такие популярные марки, как современные Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Toyota Corolla, Mazda 3, Volkswagen Golf и многие другие. Четырехцилиндровый двигатель, к примеру, является самым популярным среди Российских покупателей, т.к. наиболее широко представлен на нашем рынке и идеально подходит для тех, кто находится в поиске бюджетного варианта.
Одноискровые же катушки зажигания устанавливаются на каждый цилиндр над свечой зажигания. Особенность одноискровой системы зажигания – необходимость сенсорного датчика распределительного вала для того, чтобы различить ВМТ (верхняя мертвая точка) сжатия и ВМТ газообмена. Одноискровые катушки зажигания имеют различные конструкции: в виде отдельных катушек зажигания (например, в некоторых моделях BMW) или в виде катушечных блоков, где одиночные катушки собраны в одном пластмассовом корпусе (например, в автомобилях марки Opel).
Какой бы тип катушки ни стоял в вашем автомобиле, никто не застрахован от выхода из строя данного компонента. Неисправности проявляются по-разному и вот некоторые из них: пропуски зажигания, слабый разгон или потеря мощности, ошибка на панели приборов, блок управления двигателя переходит в режим safe-mode, а также самый критичный вариант, когда двигатель просто не заводится. Данные неисправности могут возникать как при всех режимах работы двигателя, так и при одном определенном.
Причин может быть множество: внутреннее короткое замыкание, когда из-за процесса старения катушка перегревается. Также время зарядки катушки может возрастать за счет слишком низкого источника напряжения (слабого аккумулятора), что впоследствии приведет к преждевременному износу или повышенной нагрузке блока управления зажигания. Негерметичность узлов двигателя и течи могут стать причиной замыкания, вызвав тем самым нарушение работы системы зажигания.
Специалисты компании Hella советуют начинать поиск причины неисправности с визуальной проверки: разъемы, провода, свечи и распределитель зажигания, а также следы окисления. Если во время визуальной проверки неисправности или какие-либо другие недостатки не обнаружены, рекомендуется проверить систему зажигания с помощью осциллоскопа, который при оценке первичной и вторичной обмоток, даст информацию обо всех составных частях системы.
Подключение осциллоскопа не вызывает трудностей в случае с двухискровыми катушками, а также в случае с одноискровыми, которые установлены отдельно от колпачка свечей зажигания, т.к. высоковольтные провода открыты для доступа. Совсем по-другому дело обстоит с одноискровыми катушками зажигания, которые совмещены со свечными колпачками.
Используя комплект переходных проводников, снимаются осциллограммы первичной и вторичной обмоток для всех цилиндров одновременно (например, в случае с автомобилями BMW). Если же такого комплекта нет, можно, изготовить вспомогательный кабель из свечного колпачка, который после снятия катушки, подключается между свечой зажигания и катушкой. Показатели осциллоскопа сохраняются, и операция проделывается аналогичным образом для других цилиндров, после чего сравниваются все данные.

Если в одноискровой катушке зажигания размещен оконечный каскад (например, в случае с автомобилями Volkswagen/Audi с двигателем FSI), измерить первичное напряжение невозможно, поэтому измеряется ток в первичной обмотке, подключив ее к плюсу или к массе катушки зажигания. Для измерения напряжения вторичной обмотки, снова понадобится вспомогательный кабель для подключения к осциллоскопу.

Эти системы зажигания оснащены устройством распознавания пропуска цилиндров, которые способны определить возможный пропуск. На автомобилях с двойным зажиганием и одноискровыми катушками (например, Smart) можно с помощью двухканального осциллоскопа вывести на экран как напряжение первичной, так и напряжение вторичной обмотки.
Другим способом диагностики является измерение величины сопротивления с помощью омметра. В зависимости от системы зажигания и строения самой катушки, применяются показатели, которые считаются нормой для исправного компонента.
Помимо вышеперечисленного, рекомендуется проверка сенсорных датчиков коленчатого и распределительного валов, а также датчика детонации. При проведении всех работ, не следует оставлять без внимания тот факт, что неисправности, которые определены с помощью осциллоскопа, могут быть объяснены также неисправностями механических частей двигателя. Например, такое возникает, когда в одном из цилиндров компрессия слишком мала, от чего напряжение зажигания, показанное на экране прибора, несколько меньше, чем напряжение зажигания других цилиндров.
Если же катушка зажигания все-таки требует замены, компания Hella, которая является одним из крупнейших производителей электронных компонентов в мире, предлагает большой ассортимент катушек для различных марок и моделей автомобилей, а также для различных типов двигателя. Для более детального ознакомления с продуктовой линейкой, вы можете посмотреть прилагаемую брошюру, где также представлены фотографии и описание всех типов катушек зажигания.

Опубликовано в Зажигание | Оставить комментарий

Как выбрать свечи зажигания?

Свечи – венец всей системы зажигания. Ради их срабатывания, собственно, и трудятся датчики, контроллеры, конденсаторы, высоковольтные провода и прочие детали, обслуживающие цепь превращений тока из обычных 12В в заветный искровой разряд между электродами.

Весталка автомобильного прогресса

Первые бензиновые двигатели могли вообще обходиться без электричества. Например, в знаменитом моторе Готтлиба Даймлера, ставшем прототипом всех современных автодвигателей, система зажигания состояла из факельной горелки и разогреваемой ею платиновой трубки, один конец которой был выведен в камеру сгорания. И хотя способ поджига топливной смеси электроискрой был известен еще с моторов Ленуара и Отто, механическая “калильная” система Даймлера обеспечивала куда большую надежность по сравнению с нестабильной и постоянно выходящей из строя системой электрической.

Однако почти тогда же, в конце XIX века, Роберт Бош сумел сделать простое и надежное магнето, которое поставил на свои первые машины Карл Бенц, и вскоре уже все конструкторы, в том числе и Даймлер, начали строить автомобили только с электрической системой.

Сначала для автомобилей конца XIX – начала XX веков свечи делались разборными: механик мог отсоединить друг от друга и при надобности почистить или заменить изолятор, резьбовую часть, электроды. Но начатая Генри Фордом революция в автомобилестроении принесла новый взгляд на свечу: ее оказалось выгодней делать как неразборный моноэлемент, который при выходе из строя удобней просто выбрасывать и ставить новый.

Пожалуй, именно свеча стала первой деталью, явившейся вестником современной тенденции, когда конструкторы стремятся создать “модульный” автомобиль, в котором вместо ремонтов и переборок узлов и агрегатов их будут просто заменять на новые целиком. Так, уже никто не перематывает сгоревшие генераторы и стартеры, не меняет диски сцепления, а в будущем же подобное скоро ожидает и коробки передач, а там, глядишь, и сам двигатель.

Только для успеха в “модульном” подходе важно одно – неразборный элемент должен работать долго и надежно. Впрочем, для этого в последние 50 лет над свечой зажигания потрудились немало.

Большая работа над небольшой деталью

Внешний вид и общая конструкция современной свечи зажигания каждому автомобилисту, наверное, хорошо известны. Свеча состоит из резьбовой части, с которой монолитно соединен боковой, он же “массовый”, электрод, и проходящего сквозь нее центрального электрода, отделенного керамическим изолятором. Герметизируется свеча специальным термостойким стеклогерметиком, который в некоторых конструкциях выполняет и задачу встроенного резистора – подавителя образующихся радиопомех.

Основными техническими характеристиками свечи являются ее размерность (длина резьбовой части, диаметр и шаг резьбы, размеры профиля под ключ), а также вид опорной поверхности – она может быть плоская или конусная.

Вид контакта под высоковольтник на центральном электроде может быть выполнен гладким с “приливами” “под защелку” (наиболее распространен для современных свечей) либо резьбовым (один из российских вариантов).

Еще одним важным параметром оказывается зазор между контактами, величина которого для разных конструкций составляет 0.5-1.0 мм. (предписывается разработчиками каждой конкретной свечи).

И, наконец, центральной эксплуатационной характеристикой свечи является калильное число. Это получаемая исследовательским методом отвлеченная величина, пропорциональная среднему индикаторному давлению, при котором во время испытания свечи на моторной тарировочной установке в цилиндре двигателя начинает появляться калильное зажигание – самопроизвольное воспламенение рабочей смеси, происходящее не от поджига электроискрой, а от нагрева самой свечи.

Понятно, что калильное зажигание – явление вредное, поскольку при его возникновении смесь воспламеняется раньше времени, вне такта, не успев быть сжатой поршнем до нужного давления, отчего падает мощность двигателя и появляется нештатная нагрузка на поршневую группу. Но при этом делать свечу “холодной” нельзя – от нее требуется, чтобы нагар, отлагающийся на юбке и электродах, выгорал, т.е. свеча должна постоянно самоочищаться в процессе работы. Это происходит при температуре теплового конуса изолятора не ниже 500 – 550 °С, однако если температура достигнет 850 – 900 °С, то свеча уже разогреется настолько, что смесь сможет воспламеняться и без искры – т.е. возникнет то самое вредное калильное зажигание.

Поэтому, дабы попадать в нужный температурный диапазон, свечи разработчиками двигателя подбираются индивидуально (у разных двигателей в зависимости от конструкции тепловые режимы работы отличаются) – и каждый завод всегда строго предписывает использование для мотора определенной модели свечей с определенным калильным числом.

Однако практика вносит свои коррективы – при длительной работе двигателя с малой частотой вращения коленчатого вала (например, случай частых “сидений” в пробках, где приходится то подолгу стоять, то “ползти”) на свечах всегда появляется увеличенный слой нагара, который не очищается полностью. Прибавим сюда качество отечественного бензина, а также само время – способность электродов выдерживать высокие температуры камеры со старением постепенно снижается. Материал электродов понемногу разрушается, меняется микропрофиль поверхности, а это открывает путь к оседанию большого количества всевозможных топливных отложений, нарушающих (уменьшающих) штатный зазор между электродами (т.н. “мелкая искра”) и препятствующих стабильному прохождению разряда.

Но, как говорится, прогресс не стоит на месте: для обеспечения более долгосрочной и безотказной работы свечи свои решения предлагают новые материалы – в современных свечах зажигания для электродов целиком, либо их частей, находящихся в камере сгорания, сейчас стали применять различные жаростойкие сплавы и композиции металлов. Так, весьма широкое распространение, в том числе и в отечественных конструкциях, получил никелевый сплав, из которого изготавливают центральный и боковой электроды, а также биметаллическая композиция – медный сердечник с никелевой оболочкой.

В конструкциях многих зарубежных компаний центральный электрод нередко изготавливается и медным, а в некоторых конструкциях чисто серебряным. Весьма широкое применение у западных инженеров находит платина, которая в виде покрытия наносится на центральный, а в некоторых вариантах также и на боковой электроды.

Вкупе с новой технологией материалов в ход идет изменение размеров и числа электродов. Западные разработчики вообще довольно активно работают с “геометрией”, в частности с размерностью самих электродов. Так, созданы свечи с увеличенной площадью боковых электродов, применяют и центральный электрод увеличенного либо, напротив, уменьшенного диаметра, используют различные V- и U-образные канавки и т.д. И, как несложно заметить, у зарубежных конструкторов весьма популярна “пристройка” дополнительных боковых электродов – на сегодня создана уже целая масса двух- (такие, кстати, есть и российские), трех- и даже четырехэлектродных свечей. Данное решение с инженерной точки зрения выглядит, может, и банально, однако на практике себя оправдывает: не прошла искра с одного электрода, так пройдет с другого.

Таким образом, сегодня перед потребителем широчайший выбор изделий разного класса: от самых “простых”, с базовой стандартной геометрией и традиционной сталью в качестве материала металлической части, до “тюнинговых”, имеющих несколько боковых электродов, платиновое покрытие, и в которых центральный электрод изготовлен полностью из платины или сплава палладия с золотом.

Здесь, в общем, прямая зависимость: чем больше ценных материалов и оригинальней конструкция – тем выше класс свечи, тем выше ее надежность и срок эксплуатации (может доходить до 60 тыс. км). Однако от этого напрямую зависит и цена: свеча может стоить 25, а может 400 и больше рублей за штуку. Так что на практике подбор свечей – это подбор по многим позициям.

Выбирай на вкус, но по всем параметрам

Прежде всего, свеча, понятное дело, должна соответствовать модели двигателя. Поэтому при покупке свечей нужно начинать именно с выяснения того, какие свечи подходят для данного мотора.

Существует два пути. Самый надежный – обратиться к официальному дилеру марки или в сертифицированный компанией-производителем данного автомобиля сервисный центр, где всегда должен быть список запчастей, допущенных заводом к использованию.

Однако этот путь хорош лишь для “свежих” иномарок, куда есть необходимость ставить оригинальные и сертифицированные запчасти. Но платить в среднем 500 – 1200 рублей, а иногда и дороже, за комплект (в зависимости от марки) для владельца “пожилого” автомобиля вряд ли имеет смысл. У двигателей таких машин в той или иной степени имеется износ поршневых колец, маслосъемных колпачков на клапанах и прочих деталей, отчего в камеры сгорания попадает масло. Кроме того, в “немолодых” моторах не все в порядке с системой питания и нередко (особенно зимой) они работают на переобогащенной смеси. И, наконец, как правило, владельцы таких авто используют “демократичные” (как в лучшем, так и в худшем смыслах слова) масла и заправляются тоже на как можно более дешевых бензоколонках. Таким образом, весь смысл установки дорогих свечей теряется.

Между тем в гамме всех известных свечей зажигания зарубежного производства, таких как Autolite, Beru, Bosch, Champion, NGK, Brisk, Magneti Marelli и пр., имеются вполне приемлемые по цене высокотехнологичные свечи соответствующего качества. Впрочем, при финансовой возможности даже владельцу “немолодого” авто есть смысл доплатить за “многоэлектродность” – при наличии нескольких точек разряда свеча работает стабильней (как бы со страховкой) и дольше “сопротивляется” нагарным отложениям.

Итак, вырисовывается второй путь – выяснение соответствия свечи двигателю непосредственно в магазине. Теоретически все очень просто: каждым производителем составлены таблицы соответствия всех выпускаемых им свечей для определенных двигателей. Однако стоит отметить вот что: число разновидностей свечей столь велико, что запомнить, какая к чему подходит, весьма сложно, поэтому, покупая свечи, неплохо бы убедиться, что продавец в эту таблицу заглянул.

Освоить знания о типах и разновидностях свечей неплохо для владельцев машин, в которых состояние мотора уже близко к предельному, – в таких двигателях из-за пониженной компрессии в цилиндрах свечи на многих режимах не нагреваются до температуры самоочищения. В этом случае есть смысл, согласно с “показаниями” собственной машины, попробовать подобрать и поставить более “горячие” (т.е. с меньшим калильным числом) свечи, которые будут лучше нагреваться и, соответственно, лучше очищаться.

Разбираться в свечах нужно уметь и любителям тюнинга, а также скоростного драйва. Сегодня производители предлагают достаточно много весьма интересных “спортивных” конструкций свечей: с коротким изолятором, с использованием дорогих металлов, усиленным теплоотводом, улучшенным искрообразованием и т.п., в общем, “заряженными” на высокоскоростные и высоконагруженные режимы двигателя. А там, где есть желание (или потребность) выжать из мотора все, правильно подобранные свечи могут решать многое. Впрочем, это относится к любому автомобилю, как-никак свечи – венец всей системы зажигания!

 

 

Опубликовано в Зажигание, Ремонт двигателя | Оставить комментарий

Свеча зажигания

Свеча зажигания — устройство для поджига топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Поджиг производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи.

Свеча зажигания является решающим фактором в определении оптимальной работы и надежного функционирования бензинового двигателя. Задачей свечи зажигания является подача высокого напряжения, генерированного в катушке зажигания, к камере сгорания, и воспламенение топливно-воздушной смеси. Между тем, свеча зажигания является предметом чрезвычайных и часто изменяющихся режимов работы, таких как “прекращение и начало” дорожного движения в городе или вождение по автострадам на полном газу.

    Требования к современным свечам зажигания:

  • надежная работа при высоких напряжениях (до 40,000 вольт),
  • хорошие изоляционные свойства (при температуре в 1000 °С),
  • сопротивляемость химическим процессам в камере сгорания и агрессивным отложениям,
  • сопротивляемость тепловому удару,
  • изолятор и электроды должны обладать хорошей теплопроводностью.

Мало кто из автолюбителей придает особое значение выбору свечей зажигания. Однако свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, ведь от устойчивости и своевременности искрообразования зависит стабильность работы всего двигателя. К основным характеристикам свечи можно отнести: калильное число, способность к самоочищению, величину искрового промежутка, число боковых электродов, срок службы, тепловую характеристику свечи и рабочую температуру свечи. Теперь обо всем этом подробно.

Основные характеристики

Калильное число

Первое, на что следует обращать внимание при выборе, — это калильное число. Данный параметр является условным и показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры, а от контакта с нагретыми участками свечи. Калильное число выбранной свечи должно строго соответствовать рекомендованному для вашего двигателя. Допускается непродолжительное использование свечей с несколько большим значением калильного числа, но категорически запрещается использовать свечи с меньшим значением, так как это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров, прогорания поршней, клапанов и т. д.

Способность к самоочищению

Тоже является условной характеристикой, не поддающейся количественной оценке. В процессе работы двигателя часть продуктов сгорания топливовоздушной смеси осаждается на поверхности камеры сгорания, поршнях и на тепловом конусе свечи.

Практически все производители говорят о том, что их свечи обладают высокой способностью к самоочищению, однако проверить правдивость подобных заявлений можно только на практике. В идеале свеча, прогревшаяся до рабочей температуры, вообще не должна покрываться нагаром, однако в реальных условиях добиться этого невозможно.

Теперь настала пора поговорить о том, чем вреден образовавшийся нагар.

Искровой промежуток

Это расстояние между центральным и боковым электродами. Для каждого типа свечей завод-изготовитель устанавливает определенный зазор, и дальнейшая его регулировка не предусмотрена. Если же вы каким-то образом изменили его величину, то «бюджетный» вариант решения проблемы – восстановление первоначального зазора, разумный — замена свечи.

Число боковых электродовСвечи зажигания (NGK, Denso)Классическая конструкция свечи предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.

Недавно в продаже появились свечи вообще без боковых электродов, роль которых выполняют дополнительные, расположенные на изоляторе. Вот при такой конструкции как раз и возникает несколько разрядов, причем не все сразу, а по очереди, образуя тем самым «гуляющую» искру. Подобные конструкции являются весьма перспективными, так как объективно обеспечивают более надежное воспламенение смеси. Однако вследствие усложнения технологии производства они имеют и более высокую цену.

Рабочая температура свечи

Это температура рабочей части свечи при данном режиме двигателя. На всех режимах работы мотора она должна лежать в пределах от 500 до 900 градусов Цельсия. Как бы не различались тепловые потоки, бушующие в камере сгорания при пуске, работе на холостом ходу и режиме полной мощности, температура свечи не должна выходить из указанного поля допуска. Так как понижение температуры приведет к образованию нагара на изоляторе, способного шунтировать («закоротить») межэлектродный зазор и вызвать перебои в искрообразовании. А при повышении возникнет калильное зажигание.

Этот неуправляемый процесс способен полностью нарушить строго согласованный рабочий цикл двигателя и резко снизить его мощность. Помимо этого повышение средней температуры электродов сокращает срок службы самой свечи.

Тепловая характеристика свечи

Это зависимость температуры теплового конуса изолятора и центрального электрода (рабочей температуры свечи) от режима работы двигателя. Для увеличения рабочей температуры теплового конуса увеличивают его длину, однако выше 900 градусов разогревать конус нельзя, так как при этом возникает калильное зажигание.

Исходя из тепловой характеристики все свечи можно условно поделить на «горячие» и «холодные».

«Горячие» свечи предназначены для применения на двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи, «горячее» положенных для данного двигателя, будут вызывать калильное зажигание.

«Холодные» свечи используются когда предусмотрен нагрев меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Технологии «двойного металла»Свечи зажиганияКазалось бы, что еще нового можно привнести в конструкцию свечи? Оказывается – очень многое. На самом деле свеча имеет гораздо более сложное «внутреннее строение», чем принято считать.

В настоящее время многими производителями освоено производство свечей с составными, биметаллическими центральными электродами. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных – центральный электрод вроде бы также выполнен из хромоникелевого сплава. Но внутри — медь, теплопроводность которой заметно выше. Это позволяет улучшить процесс самоочистки от нагара и повысить защиту от перегрева. Диапазон рабочих температур у них значительно расширен, поэтому они получили название «термоэластик».

«Термоэластичные» свечи способны достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.

Кроме того, применение биметаллических электродов снижает термонагруженность свечи, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Кстати, биметаллическим может быть не только центральный, но и боковой электрод, что еще больше расширяет температурный диапазон работы свечи.

А еще?

Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. В результате появились свечи с центральным электродом из платиновых или иридиевых сплавов. По температурным характеристикам такие модели не имеют преимуществ перед обычными, вот только служить они будут как минимум в 2 раза дольше биметаллических, а цена их в 2—3 раза выше.

Чего ждать от нагара?Свечи зажигания, нагар

По образующемуся нагару происходит утечка энергии на корпус, значительно ослабляющая мощность электрической дуги между центральным и боковым электродами свечи (т.е. искру). Может случиться, что нагар полностью заполнит пространство между электродами, образуя электропроводный мостик, что полностью выведет свечу из строя. В большинстве случаев количество отложений, достаточное для потери свечей работоспособности, возникает при неисправности системы питания и неверно выставленном угле опережения зажигания. Если вы обнаружили, что свечи серьезно «закоптились», не пытайтесь отмачивать их в бензине или ацетоне с тем, чтобы затем очистить щеткой. Дело в том, что на поверхности электродов большинства современных свечей производится напыление благородных металлов. Таким образом, проводя вышеуказанные процедуры, вы буквально обдерете свечу, как липку, что только ухудшит ее характеристики. Кроме того, вы рискуете изменить величину искрового промежутка, чем окончательно нарушите ее работу.

Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.

О цвете и запахе

Срок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.

Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.

Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.

Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.

При загрязнении топливом изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета, а свеча пахнет бензином. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.

Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.

Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.

Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.

Износ и остекленение

В ряде случаев происходит износ свечи. Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо. Причина одна — несвоевременная проверка и замена свечей. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, выгоревший «изъязвленный» изолятор — симптомы перегрева свечи. Причина — слишком низкое калильное число, неправильная установка зажигания, низкооктановый бензин. Менее вероятны, но возможны и другие причины — слишком бедная смесь, зависание клапана, плохое охлаждение и перегрев двигателя. Результат в любом случае один — калильное зажигание и сильная детонация. Если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в тяжелых условиях, поставьте более «холодные» свечи.

Если вы часто допускаете перегазовки и «кик-дауны», то у вас есть все шансы узнать, что такое остекленение свечи. Поверхность изолятора приобретает желтоватый цвет с глянцевым блеском. Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. В большинстве случаев восстановлению такие свечи не подлежат.

Причины калильного зажигания и детонации

При перегреве электродов и изолятора возникает калильное зажигание. Следствием перегрева является оплавление электродов. Как правило, причиной перегрева служит неверный выбор типа свечи (более горячей, чем требуется). Если же свеча выбрана правильно, то следует искать неисправность в системе питания. Возможно, смесь переобеднена по причине нарушения регулировок карбюратора или неисправности одного из датчиков (на двигателях с впрыском топлива), как правило — ДМРВ. Также необходимо убедиться в отсутствии подсоса постороннего воздуха во впускной коллектор и проверить регулировку клапанов, так как неверно установленный угол опережения зажигания тоже может служить причиной перегрева свечей.

При использовании низкооктанового бензина, а также при нарушении регулировки зазора между электродами и слишком раннего зажигания может возникать детонация. Как следствие трескается или даже выкрашивается тепловой конус свечи. Гораздо большую опасность детонация имеет для поршневой группы и может послужить причиной прогорания поршней. Определить наличие детонации можно по повышенной вибрации двигателя и регулярному «постреливанию» из выхлопной трубы на холостом ходу (не путать с «вытраиванием» двигателя).

Чуть-чуть о ресурсе

Современные свечи зажигания при эксплуатации на полностью исправных и отрегулированных двигателях должны в соответствии с ОСТ 37. 003 081 бесперебойно работать в течение 30 тыс. км пробега для классической и 20 тыс. км для электронной системы зажигания. По мнению специалистов, фактический ресурс примерно вдвое выше, но труднодостижим из-за необходимости идеальных условий эксплуатации свечей, которые возможны не всегда. Однако с учетом прогресса в области новых технологий ресурс современных свечей, при условии исправности всех систем двигателя, составляет в среднем 50 тыс. км.

Безусловно, выбирая свечи, необходимо руководствоваться не только требуемыми характеристиками, но и здравым смыслом. Ведь если вы являетесь владельцем ВАЗовской «классики», двигатель которой является архаизмом во всех отношениях, то ставить свечи по $10—20 за штуку по меньшей мере неразумно. И наоборот, трудно представить себе владельца Lexus, покупающего дешевые свечи с ресурсом не более 20 тыс. км.

Проверка свечей

Если двигатель с трудом запускается, работает с перебоями, в первую очередь следует проверить исправность свечей зажигания.

Свеча зажигания сохраняет работоспособность при не изношенных электродах, герметичном корпусе, неповрежденных тепловом конусе и изоляторе, а также исправном добавочном резисторе (если он присутствует в конструкции данного узла).

Существует несколько способов определения работоспособности свечей зажигания: испытания «на искру», внешний осмотр, проверка электроцепи. Первый способ наиболее полно осуществим в условиях СТО (с применением спецоборудования). Автовладельцы могут провести самостоятельную проверку «на искру» только упрощенным способом.

Проверить искрообразование свечей можно с помощью диагностического тестера, стенда с барокамерой или пьезоэлектрического пробника-«пистолета».

Специальные тестеры позволяют проверить «на искру» свечи, установленные на двигателе, в реальных условиях их работы (при запущенном моторе). К высоковольтному проводу свечи подсоединяется датчик, и на экране монитора отображается импульсная характеристика свечи, по которой оператор определяет ее состояние.

 

Опубликовано в Зажигание | Оставить комментарий

Выбираем зимние шины

Итак зима наступает, а, следовательно, любой автомобилист нашей необъятной Родины должен позаботится о выборе зимних шин. В этой статье мы поговорим о том, как выбрать зимние шины, что при этом нужно учитывать, цены на самые популярные зимние шины и другие вопросы.

Всесезонные шины нежелательны.

Многие автолюбители полагают, что покупать всесезонные шины гораздо выгоднее. Но выгода эта заключается лишь в цене. Дело в том, что летние шины от зимних сильно отличаются: как по характеристикам резины, так и по рисунку. Поэтому в разных климатических и погодных условиях одни и те же шины будут вести себя по-разному, иногда даже непредсказуемо. Попробуйте на летних выехать в гололед… Здесь даже имеет значение не ошиповка колес (о ней поговорим ниже). Представьте себе соленый огурец, который наполовину – со вкусом шоколада. Вот примерно так и работают всесезонные шины. В них разработчики пытались совместить несовместное: свойства летних и зимних шин.

В первом случае можно поступиться какими-то характеристиками, на безопасность они практически влияют. Но вот в “зимней составляющей” все гораздо сложнее. Зимние шины для того и были разработаны, чтобы обезопасить водителя на заснеженной или, что ещё хуже, на заледенелой дороге. Здесь уже нужно говорить о реальных ДТП, которые совершаются не из-за неопытности водителя или каких бы то ни было причин, а именно из-за состояния дороги и поведения автомобиля на такой дороге.

Всесезонные шины подходят, если вы ездите по городу, по хорошо очищенным дорогам и редко когда выезжаете за пределы маршрута дом-работа-магазин. Здесь действительно есть смысл приобрести “всесезонку”. Ну, а если вы ещё ездите за город (на дачу, покататься на лыжах, к теще на блины и т.д.)  – нужно, конечно, приобретать зимние шины.

Как выбрать зимние шины.

Вообще, зимние шины различаются по типам рисунка протектора. Бывают европейский и скандинавский рисунок. Шины с разным типом рисунка предназначены для разных зимних дорог.

Европейский рисунок шин.

Такой рисунок очень похож на летний противодождевой. Его характерные особенности: диагональное построение с развитой сетью водоотводящих каналов, большим количеством ламелей и мощными грунтозацепами по периферии протектора. Шины с таким рисунком очень хорошо ведут себя на дороге с раскисшим снегом. Эксплуатируются на дорогах, которые регулярно очищаются, температура воздуха относительно высокая. Поэтому рисунок и называется “европейский”: вы в Венеции видели сугробы? Представители: GoodYear Medeo, Pirelli SnowSport, Marangoni Meteo ESC, Barum Polaris; российские: «Снежная королева» (Snowqueen) Московского шинного завода, Кя-68 «Красный Яр» Красноярского шинного завода.

Скандинавский рисунок шин.

Для такого типа рисунка характерны: наличие большого количества прямоугольных или ромбовидных «шашек», размещенных в шахматном порядке. Сделано это для того, чтобы сцепление с заснеженной или заледенелой дорогой было наилучшим. очень хорошо ведут себя в глубоком снегу. Однако ничего страшного, если вы будете использовать их в условиях, предназначенных для “европейского рисунка”. Вести себя они будут также. Представители: Nokian Hakkapeliitta 4, Norman (производства воронежского завода Amtel и Nokian), Marangoni M100W, Brigestone BM-Z2, «Метелицу» (Киров).

Шипуем колеса.

В условиях, далеко не похожих на европейские, имеет смысл шиповать или приобретать уже ошипованные шины. Главным критерием здесь, наверное, будет качество качество ошиповки. Эту процедуру лучше проводить в специализированных шиномонтажных мастерских или в автосервисах. Бывает, что нерадивые шиномонтажники шипуют колеса так, что через пару сотен километров те начинают отваливаться. Как определить почему вывалился шип? Посмотрите на гнездо, глде был шип: если оно ровное и круглое – плохая ошиповка, если же гнездо рваное – ваш стиль езды несовместен с “жизнью” шипов.

Обычно ошипованного колеса хватает минимум на два сезона, но зачастую не более четырех. Последующая шиповка вряд ли принесет вам большой уверенности на дороге: шины стареют. И ещё совет: почаще меняйте ведущие колеса с ведомыми, так шипованные колеса будут равномернее изнашиваться.

Опубликовано в Диски и шины | Оставить комментарий

Как правильно прикрутить колеса

Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то – лишними. А кого-то это спасёт от “расколбаса” руля.

Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:

1. Ставим машину на скорость и на “ручник”, вывешиваем на , ставим колесо на место и наживляем все таким образом, чтобы они едва касались диска.

2. Покачиваем колесо вокруг вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт – причина “расколбаса” при неправильной затяжке болтов на “шиномонтажках”.

3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта).

4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного “освободилась”, и тоже подтягиваем её, покачивая колесо.

5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты “крест-на-крест” (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем – лучше.

6. Повторяем п.5, пользуясь “баллонником”.

7. Повторяем п.6, пользуясь “баллонником” с насаженной . Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.

8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 – 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.

На “шиномонтажках” ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.

Комментарий 1. Все правильно, только сложновато. Я лично затягиваю болты крест-накрест в 4-6 приемов, поворачивая колесо так, чтобы затягиваемый болт оказался сверху, при этом баллонник поворачиваю за один прием не более чем на полоборота (в конце на четверть или на сколько придется). А потом, если сомнения остались, проверяю радиальное биение колеса методом подставления под него баллончика с трубочкой и раскручивания этого колеса с одновременным визуальным контролем между беговой поверхностью и концом означенной трубочки.

Теоретически конечно колесо должно отцентроваться по конусным посадкам болтов в любом случае, но это только теория. Реалии говорят, что при затяжке со всей дури сразу каждого болта остальные не встают точно в свои гнезда а просто закусывают, отсюда идет и дикий дисбаланс и прочие прелести.

Кроме того, штампованные диски сделаны так, что на центровочных они не центруются, надо под них ставить ступичные колпачки от пятерок-семерок с частичной расточкой центральных дырок в штампованных дисках.

Комментарий 2. Не всегда эта технология крест накрест срабатывает на практике, на 14 колесах я делаю еще одну операцию, может, кому пригодится: после затягивания болтов от руки немного опускаю машину до касания земли чтобы колесо находилось по центру относительно центрального отверстия, а потом уже продолжаю затягивать крест накрест.

Опубликовано в Диски и шины | Оставить комментарий

Ремонт бензонасоса

Если порвалась диафрагма бензонасоса, из полиэтиленового пакета вырежьте три круга по образцу старых и установите между старыми слоями диафрагмы.
• • •
Если бензонасос стал плохо работать в результате сильной дефор­мации диафрагмы, его можно отремонтировать, разгладив деформиро­ванную диафрагму горячим утюгом через влажную бумагу-
В случае износа клапанов их можно попытаться изготовить из ку­сочков бензостойкой пластмассы толщиной 1,5 мм.
• • •
Если сломалась пружинка клапана бензонасоса, ее можно заменить кусочком поролона. Его вырезают в виде кубика так, чтобы стороны квадрата вписались в конфигурацию клапана, а высота была 8-10 мм. Клапан должен слегка поджиматься к седлу.
• • •
Если в пути отказал бензонасос, следует отсоединить от него шлан­ги, идущие к карбюратору и бензобаку. Затем плоскогубцами вывернуть один из штуцеров насоса и через него соединить бензопровод напря­мую, хорошо закрепив концы на штуцере хомутами. После этого из­влечь запасное колесо из ниши багажника, положить его рядом с бензобаком, вывернуть немного золотник и, когда воздух пойдет легкой струйкой, надеть дренажную трубку бака на ниппель камеры (предвари­тельно трубку вытянуть внутрь багажника). В баке создается давление, и бензин пойдет по бензопроводу. Подождав, когда он наполнит по­плавковую камеру, включите стартер. Обратите внимание на то, что подача воздуха в бензобак должна быть самой минимальной, чтобы создавшимся давлением его не раздуло.
• • •
Можно обеспечить подачу топлива из бака, периодически накачивая в него воздух через шланг, идущий к нему от бензонасоса. Чтобы избежать повреждения бака, давление не должно превышать 0,2 кгс/см2 (контроль по манометру).

Опубликовано в Ремонт двигателя | Оставить комментарий

Контроль уровня топлива

Контроль уровня топлива

Добрая память о контрольном окошке в старых карбюраторах и необ­ходимость постоянно контролировать уровень топлива, особенно после установки газобаллонной аппаратуры, вынуждают некоторых автолюбите­лей переделывать карбюраторы ДААЗ. Одно из приспособлений, позво­ляющее визуально контролировать уровень топлива представлено на рис.

Контроль уровня топлива

 

Рис. Детали устройства для контроля за уров­нем топлива:
1 – стенка поплавковой камеры; 2 – уплотнительная шайба; 3 – штуцер; 4 – гайка; 5 – пластиковый шланг

Оно состоит из не­скольких простейших дета­лей и действует по прин­ципу сообщающихся сосу­дов. Перед установкой в поплавковую камеру резь­бовые части штуцеров же­лательно покрыть бензо-стойкой смазкой.
Положение контрольной метки, нанесенной надфи­лем на прозрачной плас­тиковой трубке, определе­но по рекомендациям ин­женера А. Вайсмана (ЗР, 1982, №4).

 

Опубликовано в Ремонт двигателя | Оставить комментарий